Как сделать шлем

Как сделать шлем? Можно ли сделать шлем самому? Правила дорожного движения требуют, чтобы при езде на мотоцикле водитель и пассажир были в застегнутых мотошлемах. Изготовить его под силу практически любому мотолюбителю, не говоря уже о спортивных секциях и клубах. Шлем, изготовленный из стеклопластика (при соблюдении определенной технологии), получается легким, прочным, красивым, надежным.

Самая сложная и трудоемкая операция — это изготовление рабочей матрицы. Если работа выполнена качественно, то можно «наштамповать» в ней сколько угодно шлемов, поэтому советуем объединить свои усилия с друзьями и единомышленниками.

Сперва надо изготовить болван. За основу можно взять практически любой шлем — главное, чтобы он был достаточно большим. Расстояние от головы до скорлупы должно быть в пределах 30—40 мм. Если шлем имеет меньшие размеры, то недостающий объем можно нарастить при помощи пластилина. Из него же можно вылепить модные сейчас гребни, козырьки.

Из оргалита или фанеры вырезается шаблон нижней части (4, рис. 1). К нему металлическими пластинами 5 крепится шлем — образец I. При этом его надо точно, без перекосов, установить по отношению к шаблону. Если хотите сделать закрытый шлем («интеграл»), то на передней части шаблона и шлема закрепите алюминиевую или жестяную полоску 2 шириной 50— 70 мм. Это будет основанием подбородочной дуги.

У вас получился скелет болвана. Теперь при помощи пластилина или замазки придайте ему форму шлема.

Если собираетесь установить на шлем защитное стекло (забрало), то после придания болвану необходимой формы надо из картона вырезать шаблон стекла и подогнать его по месту. Затем по шаблону вырежьте заготовку из 1,5—2 мм оргстекла, на 5—7 минут положите ее в духовку, нагретую до 100— 120°С. Закрепите на болване картонный шаблон, по нему согните стекло. Когда оно остынет, проверьте, как оно поднимается. При полном поднятии нижняя кромка не должна мешать наблюдению за дорогой, и в то же время забрало не должно подниматься слишком высоко или опрокидываться назад. Добившись нормального положения забрала в открытом и закрытом положении, опустите его и слегка вдавите в пластилин, чтобы образовалась канавка. В этом случае стекло будет плотно прилегать к скорлупе. На ленте не забудьте сделать углубление, тогда поднимать забрало будет удобнее.

Теперь как следует обработайте поверхность болвана, уделяя особое внимание его симметричности. Контролировать качество поверхности удобно по шаблонам. Получить идеальную пластилиновую поверхность вам вряд ли удастся, но постарайтесь ее выровнять насколько возможно.

На всю поверхность болвана нанесите тонкий слой восковой мастики «Эдельвакс». По оси симметрии установите разделительный гребень из картона высотой 3—4 см. Разведите примерно 50 граммов эпоксидной смолы с наполнителем («серебрянка», мелкие опилки, мел, тальк), размешайте все до кашеобразного состояния и при помощи кисти покройте этим составом половину болвана вместе с разделительным гребнем. Через 1,5—2 часа, когда эпоксидка начнет твердеть, повторите процедуру. Затем нарежьте из стеклоткани квадратные, треугольные, серповидные салфетки размерами 10X10, 15Х XI5, 20X20 см и оклейте ими болван в 3—4 слоя.

После полимеризации смолы удалите гребень, а образованный им буртик покройте «Эдельваксом». Повторите вес операции для второй половинки болвана.

Рис. I. Скелет болвана: 1 — шлем-образец; 2 — жестяная полоска; 3 — пластилин; 4 — шаблон нижней части; 5—пластины крепления шлема к шаблону.

Рис. 3. Половинка матрицы.

Рис. 2. Болван: 1 —скелет; 2 — разделительный гребень; 3 — углубление для поднятия стекла.

Рис. 4. Внутренности шлема: 1 — скорлупа; 2 — пенопластовые кубики; 3 — поролон; 4 — шапочка; 5 — ремешок; 6 — подушка; 7 — окантовка нижней части.

Дайте смоле окончательно затвердеть, после чего в буртиках просверлите отверстия диаметром 6—8 мм на расстоянии 50—70 мм друг от друга (рис. 3). Теперь матрицу можно снять с болвана, который после удаления пластилина опять становится обычным мотошлемом. Матрицу же надо по периметру опилить ножовкой, срезая излишки. Изнутри ее надо обработать наждачной бумагой, чтобы не было крупных выступов или раковин.

Внутреннюю поверхность матрицы натрите разделительной мастикой и приступайте к выклейке второго (рабочего) болвана. Изнутри на обе половинки матрицы нанесите эпоксидку с наполнителем до толщины 2—4 мм, затем наклейте сверху 3—5 слоев стеклоткани. Не дожидаясь отвердения, соедините половинки матрицы и через отверстия в гребне стяните их болтами, а на стык изнутри наклейте 3—4 слоя стеклоткани.

Сутки спустя, разберите матрицу и, набравшись терпения, начинайте доводить поверхность рабочего болвана до идеального состояния. Рекомендуем его покрасить, так как краска поможет выявить скрытые дефекты. Не забудьте подогнать забрало. После того как болван примет нужную вам форму, приступайте к выклейке рабочей матрицы.

Нанесите на болван слой разделительной мастики и как следует отполируйте одну половину, поставьте разделительный гребень и повторите процесс выклейки матрицы. Но на этот раз в первые 2—3 слоя уложите чистую эпоксидку, а уж затем с наполнителем. Затем — 8—10 слоев стеклоткани. Когда затвердеет, снимите разделительный гребень, нанесите мастику на вторую половину болвана, отполируйте ее и выклейте вторую половину рабочей матрицы. После затвердевания эпоксидки просверлите в гребне отверстия и снимите матрицу. Изнутри отполируйте ее пастой ГОИ, лучше всего — при помощи ручной дрели и фетрового круга.

Вот только теперь можно начинать выклейку скорлупы шлема. Стяните половинки рабочей матрицы болтами, нанесите на нее изнутри мастику.

Выклейка скорлупы начинается с красящего слоя. В чистую эпоксидную смолу добавляется 10 % красителя (типографская краска или паста шариковой ручки). Этот состав разводят с отвердителем и наносят в 3—5 приема, не давая слоям полностью затвердеть. Затем выклеиваются слои со стеклотканью до толщины 3—4 мм.

После полимеризации смолы матрицу разбирают и вынимают скорлупу. Если матрица сделана добротно, то наружная поверхность готовой скорлупы не требует дополнительной обработки. По нижней кромке скорлупы на расстоянии 5—7 мм от края и друг от друга сверлятся отверстия диаметром 1,5— 2 мм для пришивания подкладки. По месту сверлят отверстия под забрало или козырек.

Делать внутренности шлема только из поролона мы вам не советуем; следует применить другой материал — упаковочный пенопласт. Он режется на кубики 2 (рис. 4), которыми оклеивается скорлупа в области затылка, лба, макушки, висков, затем к пенопласту приклеивается поролон 3 толщиной 3—5 мм, а к нему шапочка 4 из подкладочной ткани. Не забудьте укрепить ремешок 5, фиксирующий шлем на голове (рис. 4).

В подбородочную дугу вклейте подушку 6 из поролона, обшитого подкладочной тканью. Такая же подушка укрепляется в нижней части шлема. К ней пришивается полоска трикотажной ткани шириной 35—40 мм, которая, в свою очередь, пришивается к скорлупе через отверстия в нижней кромке. Она закрывается. П-образным резиновым профилем. Если не сможете его достать — не беда: возьмите полоску кожзаменителя шириной 40 мм И длиной, равной периметру кромки шлема. Сшейте ее в кольцо, с одной стороны заверните на 5—7 мм и прострочите на машинке. Пришейте кольцо по периметру нижней подушки, после чего простроченную часть заверните на шлем — у вас получится оригинальный кант. Для большей надежности можете его приклеить.

Несколько полезных советов.

Работать следует в хорошо проветриваемом помещении, используя резиновые перчатки. В клеевом растворе тщательно соблюдайте пропорцию смолы и отвердителя. Перед наклейкой желательно нагреть стеклоткань на газе или электроплите — из нее выпарится парафин. Для выклейки шлемов лучше всего подходит смола ЭДП. Если вы будете использовать эпоксидку ЭД-20 или ЭД-22, то в раствор необходимо добавить 10 % дибутилфталата или 6 % касторового масла — для пластификации. Мастику можно заменить самодельной, состоящей из 30 % парафина, 30 % бензина и 40 % мыльной воды.

с. Хомяков, рис. Автора

Тэги:
Категория: Очумелые ручки

Коментарий